TEIL 2:

Nach einer Übernachtung und weiteren 5.5h Stunden Fahrt erreiche ich das Küstenstädtchen Mandvi und damit die Region Kutch. Dort geht es als erstes an den Fluss und ich schaue mir die Dhowwerft an. Hier werden grosse Holzschiffe gebaut. Viele dieser Schiffe fahren dann aber nicht in indischen Gewässern, sondern sie sind für Dubai und die Arabischen Golfstaaten bestimmt, wo sie luxuriös ausgebaut für Touristenfahrten eingesetzt werden. Es ist sehr interessant, den Bau der grossen Schiffe mit einfachsten Werkzeuge und ganz im traditionellen Stil zu sehen. Über eine Holzleiter kann ich auch hinaufsteigen und in den Bauch eines Schiffes schauen. Während dem Monsun steigt das Wasser des Flusses und die Boote stehen nicht mehr auf dem trockenen, sondern können dann relativ einfach ein-gewassert werden.

Mandvi hat noch eine weitere interessante Sehenswürdigkeit zu bieten – den Vijay Vilas Palast. Dieser sieht für mich aus wie aus einem Disneyfilm entsprungen, ein richtiger Märchenpalast.
Der Vijay Vilas Palast wurde 1929 als Sommerresidenz für den Kronprinzen Yuvraj Shri Vijayaraji erbaut und nach ihm benannt. Nach dem schweren Erdbeben 2001 wurde er zum dauerhaften Wohnsitz der königlichen Familie von Kutch, da ihr Palast in Bhuj dabei zerstört wurde. Der unterste Stock vom Vijay Vilas Palast mit Ess- und Wohnzimmer ist Heute ein Museum und kann besichtigt werden.Von der Dachterrasse habe ich einen schönen Blick auf den Garten und das grüne Buschland bis hin zum Meer. Die einzigartige Kulisse diente schon als Drehort für zahlreiche berühmte Bollywood-Filme.
Eintritt 70RS, Kameragebühr 100RS

Vom Hotel führt ein sandiger Weg bis zum Strand. Er ist gesäumt von niedrigem Gebüsch, dass schön Schatten spendet. Der Weg ist aber viel weiter als gedacht, denn obwohl ich zum Privatstrand des Palastes und Hotels gehe, spaziere ich volle 15-30 Minuten. Natürlich mache ich noch Pausen dazwischen, denn unterwegs sehe ich Tiere! Ich habe eine richtige Walking- Safari. Hier im Buschland leben Nilgai Antilopen und Schakale! Mmmh, die Schakale sind Raubtiere und die Nilgaiantilope ist die grösste Antilopenart von Indien und überragt mich bei weitem. Und ich ganz alleine im Buschland unterwegs…

Dann bin ich endlich am Kilometerlangen Sandstrand von Mandvi angekommen. Das einzige was hier etwas fehlt sind die Palmen, aber ich kann ja nicht immer alles haben. Hier ist es sehr einsam, nur am morgen früh hat es ein paar Fischer. Schwimmen ist aber nicht so einfach möglich, denn der Strand fällt extrem flach ab und während der Ebbe zieht sich das Wasser weit zurück. Baden ist dann nicht möglich. Das ist jedoch perfekt für einen Strandlauf und ich entdecke Muscheln, Algen und noch andere Meeresbewohner…

Ich bin jetzt mitten im Bezirk Kutch oder Kachchh, wie er lokal genannt wird. Kutch ist der flächenmässig grösste der 26 Distrikte vom indischen Bundesstaat Gujarat. Er liegt ganz im Westen an der Grenze zu Pakistan. Viele Gebiete dürfen darum von indischen und ausländischen Touristen nur mit einer Spezialbewilligung besucht werden. Die Region hat eine einzigartige, reiche Kultur und ist berühmt für ihr traditionelles Kunsthandwerk. Das Wort Kutch bedeutet wörtlich übersetzt „Land an der Meeresküste“. Von Mandvi am Meer reise ich einmal quer durch den Distrikt bis zur grossen Salzwüste, die einen grossen Teil von Kutch bedeckt. Bhuj ist der Hauptort von Kutch.

Nach zwei Nächten am Meer geht es nun ins Landesinnere von Kutch wieder in eine grössere Stadt. In Bhuj finde ich mit Hilfe von meinem Fahrer auch nochmals einen Geldwechsler, denn die Kameragebühren waren bisher höher als erwartet und mit Karte kann ich nicht oft bezahlen. Ich mache auch einen Stopp beim weissen Marmortempel Shree Swaminarayan, den ich von aussen fotografieren darf.

Danach schaue ich mir natürlich die Highlights von Bhuj an, seine Paläste. Dort drinnen ist Glücklicherweise das Fotografieren erlaubt. Meine Kamera bekommt sogar einen Sticker verpasst, damit die Wärter schon von weitem sehen, dass ich die 100RS Fotografiergebühr bezahlt habe.

Der Prag Mahal ist ein beeindruckender Palast im italienisch-gotischen Stil, der im 19. Jahrhundert erbaut wurde. Für mich sieht er ehrlich gesagt wie eine europäische Kirche aus und ich hätte darin gar keinen Palast erwartet. Aber darum reise ich ja so gerne, um neues zu entdecken und Geschichte hautnah zu erleben. Früher war es eben so, dass die Maharaja besondere Paläste bauen wollten, um sich von den anderen Herrschern abzuheben. Und dazu schauten sie bei der Architektur und Einrichtung schon einmal über die Landesgrenzen hinaus. Der Prag Mahal ist ein faszinierendes Zeugnis dieser kulturellen Verschmelzung. Entworfen wurde der er von einem britischen Oberstleutnant. Dieser wählte einen auffälligen Neo-Gotischen und Romanischen Stil, der inmitten der traditionellen Architektur von Bhuj richtig europäisch wirkt. Ein Highlight des Palastes ist der grosse Glockenturm. Ebenso berühmt ist die imposante Durbar Hall, der Palastsaal, mit ihren vergoldeten Verzierungen und ausgestopften Tieren, die ihre beste Zeit aber schon hinter sich haben und jetzt eher in ein Gruselkabinett passen würden.
Eintritt für alle 70RS, Kameragebühr 100RS

Ich bin etwas perplex als ich gleich neben dem Prag Mahal vor dem Eingang eines weiteren Palastes stehe, denn von Aussen sieht er gar nicht wie ein Palast aus. Doch hier stand einmal der schönsten Palast von Gujarat! Jetzt geht es irgendwie über einen Hintereingang hinein. Erst als ich die Räume des Aina Mahal betreten, offenbart sich mir die einstige Pracht und Exklusivität des Palastes. Der Aina Mahal ist ein Maharadschapalast, der Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Er vereint lokale indischen Architektur mit Elementen vom europäischem Barock. Die Räume sind darum für Indien ganz untypisch reich dekorierte mit Glas, Spiegeln und Fliesen. Der indische Architekt lebte nämlich 18 Jahre in Europa, erlernte dort das Handwerk der Glasbläserei, Uhrmacherei und Metallverarbeitung und brachte dieses Wissen mit nach Gujarat und erschuf damit einen einzigartigen Palast, mit dem der Maharadscha seine Macht und sein Vermögen zur Schau stellen und so richtig protzen konnte.
Leider kann Heute nicht mehr der ganze Palast besichtigt werden, denn die oberste Etage stürzte beim grossen Erdbeben von 2001 komplett ein. Der untere Teil wurde aber restauriert und zieht mich wirklich in seinen Bann. Da weiss ich gar nicht, was ich zuerst fotografieren soll, so viele Details, Gegenstände, Verzierungen und Kitsch….
Eintrittspreis weiss ich leider nicht mehr, Kameragebühr 100RS. Beachte: Der Palast ist über Mittag geschlossen.

Die Region um Bhuj ist berühmt für ihre Handwerkskunst, insbesondere für den Blockprint. Ganze Dörfer haben sich diesem Handwerk gewidmet. Gemäss Google ist Ajrakhpur eines dieser Dörfer. Doch obwohl es nach 15 Uhr ist, und somit die Mittagszeit schon vorbei sein sollte, hat alles zu. Zum Glück kennt mein Fahrer eine Blockprintwerkstatt, zu der wir hinfahren können. Dort darf ich einen Blick in die Werkstatt werfen. Mir wird gezeigt, wie ein Muster mit verschiedenen geschnitzten und in Farben getauchte Holzschablonen auf einen Stoff gedruckt wird, um ein durchgehendes Muster zu erhalten. Das alles in Handarbeit und mit Augenmass. Natürlich hat die Werkstatt auch einen Shop.

Ich schaue mir auch das Dorf Bhujodi an, hier hat es ein paar wenige Kleidershops und ich kann einer Weberfamilie zuschauen, wie gerade das Garn zum Weben gesponnen wird. Mehr ist da aber nicht los. Ich weiss nicht, ob ich zur falschen Zeit da war oder man einen Guide bräuchte, der in den Shops anruft, damit diese öffnen…

Ich muss sagen, ich habe mir Bhuj etwas anders vorgestellt. Etwas wie die Altstadt von Fort Kochi oder Jodhpur, wo ich gut durch enge Gassen schlendern konnte und es kleine Läden und Cafés hatte. Falls so ein Quartier in Bhuj existiert, habe ich es leider nicht gefunden. Sehr grosser Verkehr und gehupe und die Hitze lassen mir die Lust an einem Spaziergang vergehen. Da mein Hotel 30 Minuten ausserhalb der Stadt an einem See liegt, cancelle ich darum meinen Plan, mir am nächsten Tag nochmals Bhuj und das Erdbebenmuseum anzuschauen, sondern möchte am Hotelpool entspannen und einen Pausentag einlegen. So ganz geht mein Plan aber nicht auf, denn meine Lodge hat zwar einen Pool, nur hat dieser kein Wasser drin. Ich sehe mal wieder, dass ich auf Reisen einfach flexibel bleiben muss, dann kann ich das Beste aus jeder Situation heraus holen.
Ich unternehme stattdessen Spaziergänge in die Umgebung und zum See, dem Rudamatra Wasserreservoir. Ich bin froh, dass ich die nächsten Tage einen Guide haben werde, um die Dörfer von Kutch zu entdecken, denn im Dorf neben dem Resort spricht niemand Englisch und ich bin etwas unschlüssig ob ich willkommen bin oder nicht und ob ich fotografieren darf, denn das mache ich nicht ohne Erlaubnis. Im Resort meinten sie später jedoch, es sei überhaupt kein Problem ins Dorf hinein zu laufen, denn sie möchten mir sicher etwas handwerkliches verkaufen…

Nun habe ich für die nächsten 3 Tage einen Guide, mit dem zusammen ich die Gegend entdecke. Denn hier im Grenzland zu Pakistan am Rande der Salzwüste leben die unterschiedlichsten Stämme und Völker und die wenigsten sprechen Englisch. Um hier reisen zu können, brauche ich zudem eine Spezialbewilligung, die meine Reiseagentur für mich eingeholt hat. Wir müssen uns aber noch beim Kontrollposten in ein grosses Buch eintragen. Unseren ersten Stopp machen wir im Dorf Sumrasar. Im Zentrum vom Dorf haben sich die älteren Männer versammelt. Sie tragen ihre traditionelle Weisse Kleidung mit einem Turban und beobachten die Leute, erzählen sich Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch und spielen gemeinsam Karten.

Es hat am Hauptplatz natürlich auch einen Teeshop. Dort erhalte ich auch einen frisch gebrühten Chai, einen indischen Gewürztee. Ich finde so einen Tee von der «Strasse» immer am besten. Unglaublich süss und gleichzeitig würzig und scharf. Er wird in ganz kleinen Tassen getrunken, hier aber oft auch aus den Kaffeetellern geschlürft, so wird der Tee natürlich schneller kühl.

In Sumrasar besuche ich in einer kleinen Gasse noch einen Weber Zuhause. Er fertigt nicht nur Stoffe mit normaler Wolle an, sondern auch mit einem Gewebe aus Bananenfasern. Der Webstuhl ist einfach, aber es entstehen damit schöne Stoffe und natürlich auch Souvenirs, wie Schals und Tücher. Bei diesen weisst du dann, wie und wo sie erstellt wurden und unterstützt so auch noch eine Familie direkt.

In Nirona geht es zu einer Familie, die sich auf die Rogan-Kunst spezialisiert hat.  Sogar dem indischen Präsidenten Modi und Obama konnten sie schon ihre Kunstwerke zeigen und ihre Arbeitsweise vorführen, wie zahlreiche Fotos belegen. Doch was ist Rogan? Vor meiner Reise habe ich dieses Wort noch nie gehört und wahrscheinlich geht es dir da gleich.
Aus dem Öl der Rizinuspflanze wird ein dickflüssiger Brei hergestellt, der in verschiedene Farben eingefärbt wird. Der Künstler nimmt etwas von dem Brei auf einen Holzstab und malt damit Konturen und Flächen auf Stoff. Der Brei wird dazu aber nicht aufgemalt, sondern zu einem langen Faden gezogen, der dann auf den Stoff gelegt wird. Wenn das Bild fertig ist, wird der Stoff gefaltet oder ein weiterer Stoff wird drauf gelegt, so gibt es ein Spiegelbild oder gleich 2 Bilder. Ein Kunstwerk gibt es ab 7’000RS, das ist mit ca. CHF 70.- ein stolzer Preis für Indien. Hier ist es aber möglich mit Karte zu zahlen 😉

Die Pflanze, aus denen das Öl für die Rogan Kunst gewonnen wird, sehe ich oft in Gujarat. Und ich merke wieder, wie gut es ist, dass ich immer meine Kamera dabei habe. So bin ich mit fotografieren beschäftigt und komme nicht in Versuchung etwas anzufassen. Denn ich wusste nicht, dass vor mir eine der Pflanzen mit dem stärksten Pflanzengift weltweit wächst. Also niemals unbekannte Pflanzen berühren!!!

Genauso interessant ist der Besuch bei einem Glockenschmied. Er stehlt die Glocken für die Ziegen her. Immer wieder fasziniert es mich, wie in Indien die Menschen am Boden arbeiten und zum fixieren der Objekte die Füsse benutzen. Zuerst wird die Form der Glocke gehämmert, dann wird sie mit einem Gemisch bestrichen und kommt in den Ofen. Zum Schluss wird die Glocke nochmals gehämmert, erst dann bekommen sie einen schönen Klang. Von hier wandert natürlich ein wohl klingendes Glockenspiel als Erinnerung in meinen Koffer.

Danach spazieren wir zum Rand vom Dorf  und betreten wieder einen Hof, den ich selber nie gefunden hätte. Sobald wir eintreffen, wird es hektisch und alle kommen aus den Häusern und breiten ihren «Shop» aus. Es wird natürlich auch gezeigt, auf welches Handwerk sie sich spezialisiert haben. Hier verzieren sie Holzkochlöffel und kleine Wallhölzer für das Ausrollen der Chapatifladenbrote mit einer Lacktechnik. Dies habe ich bisher so noch nie gesehen. Es sind sehr arme Leute und hier komme ich etwas ins Dilemma, denn ich kann natürlich nicht bei allen etwas kaufen. Bei den Kindern kaufe ich nichts, denn sonst werden sie nicht in die Schule geschickt, falls Touristen nur bei ihnen kaufen würden. Zwei Kamele und einen Löffel wandern in meinen Koffer…

Das Dorf Bhirandiara ist wieder komplett anders und besteht aus lauter traditionellen, kreisrunden Lehmhütten, den sogenannten Bhungas. Diese sind mit kunstvollen Mustern und Spiegeln verziert. Für mich sieht es auf den ersten Blick nach einem reinen Dorf für Touristen aus, doch ist dies wirklich die traditionelle Architektur vom Meghwal-Volksstam. Diese sogar erdbebensichere Bauweise wurde gewählt, da es in der heissen Zeit von März bis Mai sehr viele kleine Wirbelstürme gibt und die runde Form weniger Angriffsfläche bietet. Ich kann selber einige der ersten kleinen Wirbelwinde miterleben. Die Hauptbevölkerung des Dorfes gehört zum Stamm der Meghwal. Sie sind bekannt für ihre kunstvollen Textilarbeiten, bei denen feine Stickereien mit kleinen Spiegeln eingearbeitet werden. Fast jeder Dorfbewohner ist ein Handwerker, die Frauen kreieren Textilien, während die Männer oftmals Lederarbeiten und Weberei betreiben. Natürlich gibt es es ihre Arbeiten auch zu kaufen. Zum Glück sind die Leute aber nicht aufdringlich und akzeptieren es auch, wenn ich nichts möchte.

In Khavda sehe ich mal ein sehr spezielles Postgebäude. Es ist in einem schön bemalten Rundhaus untergebracht. Der Pöstler ist sehr erfreut über mein Interesse und Besuch und zeigt mir seine Stempelsammlung. Aber leider hat er keine Briefmarken für meine über 50 Postkarten, die ich gerne noch verschicken möchte.

Das Highlight der Region besuche ich Abends zum Sonnenuntergang. Die Ran of Kutch ist die grosse Salzwüste von Gujarat. Wir können bis zu einem grossen Parkplatz am Rande vom Salzfeld fahren, dann geht es zu Fuss bis zu einem grossen Turm in der Wüste. Alle anderen lassen sich im Pferde- oder Kamelkarren hinausfahren.
Leider versteckt sich die Sonne hinter Wolken, vielleicht wirkt darum alles etwas Grau und nicht so imposant und fotogen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist ein guter Ort um anderen Touristen zu beobachten, alles Inder, die hier Kamelreiten und viele Selfies machen.

Neben Pferden mit sehr speziellen Ohren ziehen Dromedare, ein-höckrige Kamele, die geschmückten Touristenkarren. Ich laufe den Kilometer lieber. Da es bewölkt ist, ist es nicht zu heiss dafür. Die Kamele sind geschmückt und auch bemalt um Touristen anzulocken. Ich habe schon ein paar Mal Kamele in Rajasthan und auch Ladakh (da gibt es die zweihöckrigen Kamele) gesehen und bin darum überrascht als ich erfahre, dass diese Kamelart hier in Kutch einzigartig ist. Es heisst Kharai-Kamel. Der Name leitet sich vom Gujarati-Wort khara ab, was «salzig» bedeutet. Das ist ein direkter Hinweis auf ihre Anpassung an das salzige Ökosystem. Das Kharai-Kamel ist das einzige Kamel weltweit, das in der Lage ist, im flachen Meerwasser bis zu 3 Kilometer weit zu schwimmen, um Mangroveninseln als Weidegründe zu erreichen. Und dies ist überlebenswichtig, wenn während dem Monsun alles überschwemmt ist. Die widerstandsfähigen Kamele werden seit über 400 Jahren von den Hirtenstämmen der Rabari und der Fakirani Jat gezüchtet und gehütet. Der Bestand ist aber gefährdet. Ihre Existenz wird durch die Zerstörung der Mangrovenwälder bedroht, da die natürlichen Futterquellen austrocknen. Ich habe am nächsten Tag das Glück, Kharai- Kamele in der Natur zu sehen.

Heute bin ich den ganzen Tag im Jeep unterwegs, denn wir verlassen die geteerten Strassen. Unterwegs sehe ich einige Kamele und auch Wasserbüffel grasen. Diese gehören jemandem, können sich aber für die Futtersuche frei bewegen. Mein Guide erzählt mir, das es hier früher grüner gewesen sei, doch ein starkes Erdbeben im 18. Jahrhundert hätte einen Fluss umgeleitet. Um die Wüste aufzuhalten hatten die Briten dann Büsche gepflanzt, doch die brauchen viel Wasser. Der Monsun ist dieses Jahr sehr schlecht gewesen, deshalb ist jetzt im Februar das Grasland schon vertrocknet und einige Nomaden-Stämme, die ich gerne noch besucht hätte, sind in andere Gebiete gezogen. Ein Nomadendorf kann ich aber besuchen, sie stellen aus dem Holz der Büsche Holzkohle her. Da dies zum Schutz der Bäume aber offiziell verboten ist, bitten sie mich, sie nicht zu fotografieren, was ich natürlich respektiere.

Wir kommen an vielen Ziegenherden vorbei und die Hirten freuen sich über unseren Besuch. Es wird auch gleich der grösste Bock für ein Foto geholt, denn der ist natürlich der ganze Stolz der Besitzer und muss mit aufs Foto. Die wertvollsten Tiere tragen schöne Halsbänder und zum Teil auch Glocken. Eine solche Ziegenart, wie sie hier in Gujarat vorkommt, so gross und mit den langen Ohren, habe ich bisher noch nirgends gesehen.

Die Jungen müssen oft auch mithelfen und sind darum für das Hüten der Ziegen verantwortlich. Sie haben immer einen langen Stab dabei, einen Kanister mit Wasser und einen kleinen Sack mit Proviant, da sie den ganzen Tag unterwegs sind. Touristen als Abwechslung sind ihnen da sehr willkommen und sie beäugen mich fasziniert.

Am späteren Nachmittag schaue ich mir noch das kleine Dorf Hodka in der Nähe von meiner Unterkunft an. Über den Mittag ist es zu heiss und dann machen auch alle eine Siesta. Trotzdem ist das Wetter noch recht aushaltbar, den es ist eine trockene Hitze und in der Nacht kühlt es recht stark ab. Ich werde von einer Familie zum Tee eingeladen und darf mir ihren Hof bestehend aus dem Küchenhaus, einer traditionellem Rundhaus und einem weiteren Haus anschauen. Mir gefallen die kleinen Dörfer viel besser, auch wenn es hier ruhiger zu und her geht.

Nach 2 Nächten verlasse ich Hodka. Jetzt geht meine Reise das erste Mal Richtung Osten. Für den Rückweg wähle ich die längere, aber hoffentlich interessantere Route über die «Road to Heaven«. Die schnellere Strecke würde einen grossen Teil den gleichen Weg zurückführen, wie ich schon gefahren bin, mehrheitlich über die Autobahn. Die Himmelsstrasse nach Dholavira geht hingegen durch die Salzwüste und ist mehrheitlich einspurig, so ist es bei Gegenverkehr immer eine Challenge zwischen den Fahrern, wer nachgibt und in den Sand ausweicht. Erst 2022 ist diese Strasse über einen Damm durch die Wüste eröffnet worden. Gebaut wird immer noch, denn der Damm und die Strasse wird fortwährend verbreitert. Ich bin so froh, diesen Weg gewählt zu haben, denn hier sehe ich die Szenerie, die ich mir unter der White Ran vorgestellt habe. Es hat sogar noch etwas Wasser auf dem Salz und dieses glitzert im Licht der Sonne. Während der kurzen Regenzeit von Juli bis September steht das Wasser hier bis zu 50 Zentimeter hoch. Jetzt ist nur noch ganz wenig Wasser übrig. Es sieht etwas aus wie auf den Malediven, weisser «Sand» und türkisfarbenes Wasser.

Noch ein Highlight hält der Weg für mich bereit, denn ich sehe meine ersten Flamingos. Ich muss zwar gestehen, deren Farbe habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber entweder finden sie hier nicht das Futter, das ihr Gefieder pink färbt, oder dann sind das hier Jungtiere. Ganz interessant ist das Geräusch, dass sie machen, wenn sie die Schnäbel ins Wasser tauchen und ihre Nahrung daraus filtern. Ich könnte ihnen stundenlang zuschauen. Und zum Glück habe ich auch Zeit dazu.

In einem Tag schaffen wir den Weg nicht bis in die nächste grössere Stadt und so machen wir einen Stopp auf der Insel Dholavira mitten in der Salzwüste. Dort  gab es vor 5000 Jahren eine grosse Stadt  mit dicken Mauern zum Schutz vor Tsunamis. Jetzt fast unvorstellbar, da das Meer über eine Tagesfahrt weit weg ist. Die Stadt hatten schon zu der Zeit ein ausgeklügeltes Wasser- und Abwassersystem. Das Wasser vom Fluss (den gibt es heute nicht mehr) wurde durch mehrere grosse Becken geleitet und so gefiltert. Sogar einen Sportplatz mit Tribüne gab es. Ich muss sagen ich bin kein so grosser Fan von archäologischen Stätten, doch mit Guide, der mir vieles erklärt und erzählt, ist das überaus spannend. Ich übernachte gleich neben den Ruinen in den Rundhütten vom Dholavira Tourist Resort.

Eine weitere Fahrt von 5.5 Stunden liegt heute vor mir. Zuerst fahren wir über die Insel, die noch recht gross ist. Es wird grossflächig Kümmin, ein Gewürz, angepflanzt. Dann geht es nochmals über die Salzwüste. Hier liegt aber schon kein Wasser mehr. Danach kommt aber schon bald ein Highway und die Fahrt wird für mich wieder langweilig und eintönig. Mein heutiges Ziel ist das Dorf Bajana, das neben der little Ran of Kutch liegt, der kleinen Salzwüste von Gujarat.

Eine Safari für einen Esel? Ja richtig gelesen, das lohnt sich. Hier lebt eine spezielle Art Esel, die vom aussterben bedroht ist. Um die letzten noch verbliebenen Exemplare  zu schützen wurde dieses Naturschutzgebiet in der little white Ran, das Wild Ass Sanctuary, gegründet. Ich bin schon sehr gespannt, was ich alles sehen werde – also los auf Eselsafari.

Ich werde von einem Jeep im Hotel abgeholt und es geht etwa 15 Minuten bis zum kleinen Gate. Hierhin kommen nicht so viele Touristen und so hat es keine Warteschlange. Zuerst fahren wir zu einem kleinen See und danach ins Buschland. Dort sehe ich meinen ersten Esel ein einzelnes Männchen. Diese sind oft alleine unterwegs. Dann kommt eine ganze Gruppe in Sicht. Hier darf ich sogar aus dem Jeep aussteigen und mich langsam der Gruppe nähern und sie bei der Fellpflege und beim Spielen beobachten.
Danach geht es in die salzverkrustete Schlickebene, in das Herz der little Ran of Kutch.
Hier sehe ich am Wasser hunderte von pinken Flamingos losfliegen. Welch eindrückliches Bild. Schade nur komme ich nicht näher ran, aber die scheinen recht Kamarascheu zu sein.

Im Paket vom Hotel ist pro Nacht eine Jeepfahrt im Preis mit dabei. Wer 2 Nächte bleibt, der macht normalerweise eine Jeepfahrt in das Sanctuary und eine zum Dorf, wo dessen Handwerkskunst gezeigt wird. Handwerke haben wir ja schon viele gesehen, deshalb wollen wir lieber nochmals zu den Eseln. Eine zusätzliche Safari im Sanctuary ist auch kurzfristig kein Problem, denn die maximale Jeepanzahl pro Tag wird hier kaum erreicht. Und es ist die richtige Entscheidung, denn neben den Eseln sehe ich einen seltenen Wüstenfuchs mit seinem Jungen. Lange kann ich sie vor ihrem Bau in einem Erdhügel, der auch im Monsun trocken bleibt, beobachten.

Ganz so ruhig wie in Hodka ist es hier nicht, denn ganz in der Nähe gibt es Bahngleise und wenn hier ein Zug mit bis zu 94 Schiffscontainer durchfährt, dann wird natürlich kräftig und unaufhörlich gehupt. Jetzt ist es um den Mittag auch heiss, solche Temperaturen hätte ich eigentlich schon in der Region Bhuj erwartet. Auch Abends kühlt es nicht mehr so stark ab. Trotzdem unternehme ich natürlich einen Spaziergang in die Umgebung und schaue mir die Felder an. Es wird Rizinus und Baumwolle angepflanzt. Auf einem Feld sehe ich sowohl die Blume als auch die aufgeplatzten Kapseln der Baumwollpflanze, welche die Fasern enthalten. Wahrscheinlich wird die Baumwolle schon bald geerntet werden.