Mein Ziel, Tawang, liegt auf über 3000 Meter über Meer tief im Himalaya in Nordostindien an der Grenze zu China und Bhutan. Um dorthin zu gelangen muss ich einen Übernachtungstopp einlegen, denn in einem Tag ist die Fahrt über den 4170m Meter hohen Sela Pass nicht zu schaffen. Tawang liegt ganz im Westen vom indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh. Dieser Name stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „Land der Berge in der Morgenröte“. Oft wird der Bundesstaat auch als „Land des Sonnenaufgangs“ bezeichnet. Darum möchte ich starten mit dem schönsten Sonnenaufgang, den ich auf der Reise in Tawang erlebt habe…

Die meisten Reisenden fahren von der Brahmaputraebene direkt in Richtung Tawang. Ich habe jedoch einen mehrtägigen Umweg nach Ziro zum Volksstamm der Apantani und Nyishi gemacht (>Reisebericht Aruchanal Pradesh Ziro). Dadurch starte ich nicht auf Meereshöhe, sondern bin immer zwischen 500 bis 1600 Meter hoch und kann mich schon akklimatisieren.
Zuerst geht es durch eine knackig grüne und tropische Vegetation, dann wird es immer Alpiner und der Winter und die tibetische Kultur halten Einzug. Trotzdem sehe ich blühende Blumen und früchtetragende Orangenbäume am Weg. Die Strassen sind, wie du bei den folgenden Fotos erkennen kannst, wirklich super. Nicht vorenthalten möchte ich dir aber auch ein Foto der Toiletten, die es unterwegs gibt. Aber keine Angst, sieht schlimmer aus als es ist…

Dirang ist mein erster Übernachtungsort im Gebiet vom Volksstamm der Monpas. Da es hier sehr viel zu erkunden gibt, bleibe ich gleich für 2 Nächte. Dirang ist sehr langgezogen und in zwei Dörfer unterteilt. Der untere, ältere Teil, Dirang Dzong, ist rund um die Burg (Dzong= Festung) auf einem kleinen Hügel angesiedelt. Der Dzong ist Heute immer noch bewohnt. Dieser Ortsteil gefällt mir ganz besonders gut. Ich liebe es, hier durch die kleinen Gassen zu spazieren und zu fotografieren. Einige Häuser haben wunderschöne blühende Orchideen auf den Balkonen. Dass diese hier auf ca. 1600m.ü.M. wachsen und schon Anfang März blühen, ist beeindruckend. In einigen Wochen sollten dann auch die wild wachsenden Orchideen im Dschungel zu blühen beginnen.

Beim kleinen Tempel im Zentrum kann ich zuschauen wie gerade Butterfiguren hergestellt werden. Wie klein und filigran diese gearbeitet werden! Zu diesem Zeitpunkt weiss ich aber noch nicht, dass es noch viel feiner und viel detailreicher geht. Lass dich weiter unten überraschen! Wenn das Fest oder die Zeremonie vorüber ist, dann werden die Butterfiguren zerstört indem sie nach draussen gestellt werden. So können sie die Tiere fressen – der Kreislauf des Lebens. Das konnte ich im letzten Foto festhalten.

Danach laufe ich zum über dem Dorf thronenden Khasthung Gompa (Gompa = Kloster) hoch, von wo aus ich einen schönen Blick aufs Tal und den Dirang Dzong habe. Vorbei geht es dabei an Manimauern, Gebetsmühlen und Chörten. Beim durchschreiten des Eingangtores zum Kloster lohnt es sich, auch einmal nach oben zu blicken, denn manchmal sind diese wunderschön bemalt. Darauf befindet sich ein Mandala, das jeden segnet, der unter ihm durch läuft.

Im neueren, grösseren Ortsteil Dirang lohnt sich vor allem der Besuch vom grossen Thupsung Dhargye Ling Gompa. Sein Name wurde ihm vom 14. Dalai Lama gegeben und bedeutet „Blühender Ort der Rede Buddhas“. Er steht für die Mission des Instituts, die Lehren Buddhas lebendig zu halten, damit auch künftige Generationen erleuchtet und inspiriert werden können. Von Ladakh und Bhutan kenne ich vor allem jahrhundertealte tibetische Klöster. Dieses hingegen wurde von 2007-2017 erbaut. Obwohl es neu ist, hat es Charme und bei der Dekoration wurde viel wert auf Details gelegt. Mit Gemälden und Statuen werden Geschichten von Buddha, Padmasambawha und Guru Rinboche erzählt. Und wie vielerorts in Arunachal Pradesh dürfen beim Eingang die Topfpflanzen mit Blumen nicht fehlen. Besonders finde ich bei der Umrundung des Klosters die dreidimensionalen Wandbilder. Obwohl ich schon so viele Klöster besichtigt habe, gibt es immer wieder etwas neues zu entdecken.

Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch einen Blick auf Dirang geben. Ich weiss nicht, ob es am Wetter liegt, aber für mich ist Dirang wirklich keine Schönheit – und irgendwie frage ich mich auch, ob das alles hält… Manche Gebäude sind oben Breiter als unten. Die Häuser werden immer wieder erweitert und angebaut und da es in die Breite nicht mehr geht dann in die Höhe. Irgendwie scheint aber dabei vergessen gegangen zu sein, dass es hier Erdbeben geben kann… Mein Hotel liegt etwas ausserhalb, vielleicht gar nicht so schlecht…

Da das Wetter nicht so toll ist, unternehme ich von Dirang aus nicht wie geplant eine Wanderung ins Sankti Tal, sondern besuche das Dorf Thembang, etwa eine Stunde Autofahrt von Dirang entfernt. Es ist ein Dorf vom Volk der Monpas und gilt als ältestes Dorf der Region. Es liegt auf einem Hügel und ist von dicken Mauern umgeben. Nur je ein Tor von Süden und Norden geben einen Zutritt zum Dorf. Früher gehörte dieses Gebiet zu Tibet und lag an einer Karawanenstrasse. Es gab immer wieder Überfälle. Deshalb musste sich das Dorf mit einer dicken, unüberwindbaren Mauer schützen. Wegen der Losarfeierlichkeiten ist momentan nicht so viel los, wir sind die einzigen Besucher. Am Dorf wird momentan viel gebaut und es soll wiederhergestellt werden, wahrscheinlich auch für Touristen. Sehr schön ist auf jedenfalls die Landschaft rundherum und die mystische Stimmung mit vorbeiziehenden Nebelschwaden. Ich mache einen Spaziergang hinauf zum Kloster auf der gegenüberliegenden Seite. Hier sehe ich meine ersten blühenden Rhododendronbäume. Wunderschöne Farbtupfer im Wald.

Zwischen Dirang und Tawang erhebt sich ein über 4000 Meter hoher Gebirgszug, den der Nationalhighway 13 in zahlreichen Kurven überwindet. Der 4170 Meter hohe Sela-Pass ist der höchste Punkt der Strasse und gar einer der höchsten befahrbaren Bergpässe der Welt. Seit 2024 gibt es aber eine Alternative zum Pass, denn etwas unterhalb sind zwei Tunnels eröffnet worden. Diesen Weg werden wir nehmen, denn gestern hat es geregnet und damit weiter oben sicherlich geschneit. Über den Pass müssten somit Schneeketten montiert werden. Diese hat unser Fahrer natürlich dabei, doch das brauch Zeit… Und da ich in Ladakh schon über den 5359 Meter hohen Khardung La und den 5360 Meter hohen Chang La gefahren bin, kann ich hier eh keinen Höhenrekord mehr übertreffen. Also auf zum Tunnel durch eine verschneite Winterlandschaft…

Am 9. März 2024 wurde der Sela Tunnel eingeweiht. Er hat die Entfernung zwischen Dirang und Tawang um 10 km verkürzt und ermöglicht eine Fahrt auch bei schlechtem Wetter und Schnee, denn der Tunnel liegt ca. 400 Meter unter dem Sela Pass.
Wir können jetzt für unsere Fahrt vom Tunnel profitieren, aber es ist schon traurig, wenn ich darüber nachdenke, warum er überhaupt hatte gebaut werden müssen. Leider sind die Beziehungen zum Nachbarn China noch immer nicht die besten, ja China meint sogar, diese Region gehört ihnen und hat den Orten auf ihren Karten chinesische Namen gegeben. Darum ist der Sela-Tunnel für Indien von immenser strategischer Bedeutung. Er ermöglicht eine schnellere Truppenverlegung sowie den Transport von Nachschub und Maschinen in das Grenzgebiet und verbessert so die indische Verteidigungsbereitschaft.
Der Sela-Tunnel umgeht den gefährlichen, schneereichen Pass und gewährleistet so die ganzjährige Verbindung nach Tawang und zur chinesischen Grenze.
PS: Wer die Signalisation im Tunnel komisch findet, in Indien herrscht Linksverkehr!

Mir gefällt diese Fahrt sehr. Ich habe sie mir viel anstrengender vorgestellt, denn von anderen Passfahrten habe ich mit engen, kurvenreichen Strassen, viel Verkehr, Militärkonvois, Baustellen und Stau gerechnet. Doch hier ist nichts dergleichen, die Fahrtzeit vergeht wie im Flug und ich kann mich von der schneebedeckten Landschaft verzaubern lassen – wieder hat sich die Vegetation komplett verändert. Vor dem Tunnel treffe ich noch eine kleine indische Touristengruppe aus Mumbai. Sie sehen hier zum ersten Mal Schnee! Der erste Tunnelabschnitt ist ca. 1km, der zweite 1.5 km lang. Der Tunnel ist beleuchtet und macht für mich einen sehr sicheren Eindruck.

Kurz nach den Tunnels sehe ich meine ersten Yaks im Schnee! Ich denke aber mal, es ist eher ein Dzos, eine Yakkreuzung, denn sie sind recht klein. Dafür aber kann ich mich schön nahe heran pirschen und toll fotografieren. Wir haben auch Glück mit den Strassenverhältnissen, denn nur ein kleiner Abschnitt nach dem 2. Tunnel ist schneebedeckt und diesen meistert mein Fahrer mit bravour. Ein guter, erfahrener Fahrer, genauso wie gute Reifen und Schneeketten für den Notfall sind hier Pflicht, vor allem im Winter.

Nach dem Tunnel führt die Strasse fortwährend nach unten in das Tal von Tawang. Dort besichtigen wir den Jarlung Wasserfall. Hier fällt das Wasser 100 Meter in die Tiefe. Während dem Monsun ist er natürlich noch viel eindrücklicher. Danach erklimmen wir auch schon die letzte Steigung hoch nach Tawang.

Mein Wecker klingelt schon um 4.20 in der Früh! Und keine 10 Minuten später bin ich auch schon auf dem Weg zum Kloster Tawang – es geht zur Morgenpuja, zum Morgengebet. Da es jetzt am Morgen nur noch knackige 8 Grad im Zimmer hat, geht das Anziehen wirklich rasend schnell. Wohl weisslich hatte ich gestern Abend meine Kleider schon bereit gelegt und über Nacht mit unter die 3 Bettdecken genommen, so sind sie wohlig warm. Auch meine Kameraakkus hatte ich unter den Decken verstaut, denn diese könnten sich sonst in der Kälte entladen. Mehr Tipps zum «überleben» im winterlichen Himalaya habe ich dir weiter unten 😉
Es ist noch stockdunkel um 4.30 und so kommt meine Stirnlampe zum Einsatz. Ich habe zum Glück schon am Vorabend erkundet, wo es denn ins Kloster hinein geht. Türe von Plan A und B ist noch geschlossen, also auf zum Hintereingang beim Museum. An den folgenden Morgen ist jedoch das Kloster bunt beleuchtet, ich habe mir somit den einzigen Morgen mit Stromausfall für meinen ersten Besuch ausgesucht. Das nenn ich doch Abenteuerurlaub! So sieht das Kloster aus, wenn es Strom gibt:

Punkt 5 Uhr beginnt das Morgengebet und so bin ich froh, schon ein paar Minuten vorher hier angekommen zu sein. Ein Mönch zeigt mir auch, auf welche Matte ich mich setzen darf, um den Gebeten zu lauschen. Zudem erfahre ich, dass jetzt gerade wichtige und besondere Gebete aufgrund vom tibetischen Neujahrsfest Losar starten und heute keine «normale» Puja abgehalten wird. Während dem Gebet wir die Türe von der Versammlungshalle mit einem Vorhang geschlossen.

Ich finde es unglaublich spannend und eindrücklich, auch wenn ich kein Wort verstehe. Interessant auch den Mönchen und vor allem den Novizen zu zuschauen, wie sie zum Teil fleissig mitlesen, oder dann Blödsinn anstellen und mit dem Nachbar scherzen. Ich lass jetzt mal einige Bilder sprechen, die ich dezent und ohne zu stören aufnehmen durfte…

Zwischen den Gebeten gibt es eine Pause in der Buttertee ausgeschenkt wird. Ich bekomme ebenfalls einen Becher und der ist richtig lecker. Nun bin ich im Himalaya angekommen.

Um 6.30 ist die Morgenpuja zu Ende. Und jetzt erlebe ich eine grosse Überraschung – draussen erwartet mich eine fantastische Morgenstimmung. Jetzt sehe ich sie, die schneebedeckten vier-, fünf und sechstausender des Himalayas. Oh was ist das doch für ein herrlicher Start in den Tag. Der Klosterhahn begrüsst auch den Tag mit lautem Kikerikiii…

Die Mönche haben jetzt eine halbe Stunde Pause bevor die Gebete aufgrund der Losarfeierlichkeiten wieder weitergehen. Sie geniessen auch richtiggehend die warmen Sonnenstrahlen und laufen eine Kora um die Versammlungshalle.
Draussen bekomme ich noch einen feinen Chai (indischer Gewürztee). Diese Tees sind oft die besten, da sie für die Locals zubereitet wurden und darum 100% authentisch sind. Und da habe ich auch nie bedenken zu trinken, denn der indische Gewürz-Tee wird immer aufgekocht, oft auch mehrmals.

Das Kloster Tawang  ist das grösste buddhistische Kloster von Indien. Es liegt auf einer Höhe von etwa 3000 m.ü.M, mit einer beeindruckenden Aussicht auf das Tawang Chu- Tal, das aus schneebedeckten Bergen und Nadelwäldern besteht. Es wird an seinen Süd- und Westhängen von steilen, von Bächen geformten Schluchten begrenzt. Dieser strategisch günstige Standort und die Form einer Festung erhielt das Kloster nicht zufällig, denn das Kloster wurde 1680 nach den Wünschen des 5. Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso, gegründet, der zur Gelukpa- Schule gehört, die bisher in Tawang noch nicht vertreten war (Info dazu weiter unten). Somit entstand in der Region ein Machtkampf zwischen den Anhängern der Geluk- und Nyingmapa- Schule, die hier schon etabliert war. Zudem versuchten die benachbarten Drukpas aus Bhutan, die ebenfalls der Nyingmapa-Schule angehörten, in Tawang einzudringen und die Kontrolle zu übernehmen. Deshalb wird das Kloster von einer 282m langen Mauer geschützt und es gibt 3 grosse Eingangstore. Bei den Buddhisten ging somit nicht immer alles so Friedlich zu und her.

Das Tawang Gompa hat den tibetischen Namen Gaden Namgyal Lhatse, was übersetzt „das göttliche Paradies des vollkommenen Sieges“ bedeutet. Der Name Tawang stammt ebenfalls aus dem Tibetischen und bedeutet „Ort, der vom Pferd ausgewählt wurde“.

Beim Haupteingang hat es auf der einen Seite einen kleinen Shop für religiöse Gegenstände, Gebetsfahnen, Souvenirs und Kitsch (der den indischen Touristen zu gefallen scheint). Auf der anderen Seite hat es einen kleiner Supermarkt. Hier kaufen die jungen Novizen mit ihrem Sackgeld gerne ein paar Süssigkeiten.

Gleich nach dem Haupteingangstor kommt bald ein kleiner Tempel der verschiedene Chörten enthält. Dort ist gerade ein Monpa dabei die Butterkerzen neu zu befüllen und anzuzünden.

Innerhalb des Komplexes befinden sich 65 Wohngebäude, in denen maximal 700 Mönche leben könnten. Die Häuser sind ineinander verschachtelt. Klöster und so auch die Mönchsunterkünfte sind am gelben Dach zu erkenne. Wie hier aber unschwer ersichtlich, bestehen diese als Wellblech. Am Kloster nagt natürlich auch der lauf der Zeit und 400 Jahre im Himalaya sind eine lange Zeit. Vor nicht so langer Zeit war das Kloster am zerfallen und ich bin froh, dass es gerettet und wieder instand gesetzt werden konnte – wenn auch mit neueren Materialien. Aber ich möchte mir ja nicht vorstellen, wie kalt es darin ist…

Der imposanteste Teil des Klosters ist die dreistöckige Versammlungshalle in der sich die 8,5 Meter hohe goldene Shakyamuni Buddha-Statue befindet.

Ein paar Impressionen vom Klosterhof

Bei einem weiteren Klosterbesuch am Nachmittag bekomme ich weitere Losargebete zu hören. Nun ist die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt und auch die Nonnen sind von ihren Klöster hinuntergekommen. Sie führen noch vor dem Abt eine kleine Debatte durch, hier werden Thesen vorgebracht und diese werden zu widerlegen versucht. Die Debatte ist sehr wichtig in ihrem Unterricht. Zwischendurch wird auch einmal süsser Reis als Zwischenverpflegung ausgeschenkt.

Zwei ganze Tage habe ich Zeit um Tawang und die nähere Umgebung zu entdecken. Da aber auch zwei Wochen nach dem tibetischen Neujahrsfest noch Feierlichkeiten anstehen, ist leider einiges geschlossen… Nichtsdestotrotz gibt es vieles zu entdecken. Bei Regen ist das Tawang Gompa auch ein Besuch wert. Dann dürfen die Schuhe auch ganz beim Eingang deponiert werden. Sehenswert finde ich auch das kleine Museum. Hier findet sich auf 2 Stockwerken eine Fotogalerie und viele religiöse und kulturelle Gegenstände der Region. Das Museum kostet einen kleinen Eintritt, Fotos sind nicht erlaubt.

Das Zentrum von Tawang ist auch keine Schönheit, darum verzichte ich auf Fotos der Stadt. Was ich dir aber nicht vorenthalten möchte sind einige Aufnahmen vom Handwerkszentrum, dass besichtigt werden kann. Daran sollte ich mich erinnern, wenn mir im Winter wieder einmal kalt ist, denn diese Frauen haben nur einen kleinen Holzofen im Raum, darum müssen sie auch bei der Arbeit die Jacke tragen. Da die Kinder wegen Losar gerade Schulfrei haben, leisten sie den Müttern Gesellschaft.

Was ich an Tawang etwas schade finde ist, dass es nicht wirklich ein Zentrum gibt, sondern alles über einen grossen Hügelzug verstreut liegt. So braucht es ein eigenes Auto um von A nach B zu kommen. Laufen ginge zwar, jedoch sind die Strecken weit und durch die kleinen Gassen ohne Bürgersteige nicht immer angenehm. Wer jedoch Zeit mitbringt und das Wetter stimmt, dem kann ich eine Wanderung zu den beiden Nonnenklöstern empfehlen, die liegen etwas abgelegen am Hang. Sie sind aber auch mit dem Auto zu erreichen.
Der Besuch eines Nonnenklosters kann ich wirklich jedem Reisenden ans Herz legen. Zwar sind ihre Klöster nicht so gross, dafür aber freuen sich die Nonnen über Besucher und sind auch froh über eine kleine Spende, denn Nonnen haben es schwerer als die Mönche.

Dieses kleine Nonnenkloster liegt ganz in der Nähe von meinem Hotel und blickt hinunter auf das Tawang Gompa. Vor einigen Jahren wurde vom Kloster zur Nunnery sogar eine Seilbahn gebaut, doch leider wurde sie nur ganz kurz in Betrieb genommen. Heute turnen die Affen auf der Kabine herum. Beim Eingang von der kleinen Versammlungshalle wachen natürlich auch die vier Wächter der Himmelsrichtungen. Auch nicht fehlen darf in einem Nonnenkloster der Thron für den Dalai Lama und die Opfergaben zu Losar. Die Nonnen sehe ich jeden Morgen auf meinem Rückweg von der Morgenpuja den steilen Weg hinunterlaufen, sie gehen zu den Losargebeten ins Kloster Tawang, wo sie auch willkommen sind.

Das Ani Gompa liegt noch etwas weiter oben in den Bergen. Hier liegt sogar noch Schnee und der Weg zwischen den Häusern des Klosters ist eine grosse Rutschpartie.
Viele alte Thankas, Rollbiler, hängen in der kleinen Versammlungshalle. Die Wandgemälde sind hingegen nicht kunstvoll gemalt, sondern bestehen aus einem Druck, dessen Auflösung sehr zu wünschen übrig lässt. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade darum, sehe ich die Hingabe, welche hier stattfindet – auch mit wenig Geld kann vieles erreicht werden.

Das Kloster Khinmey wurde im Jahr 1440 von Kundun Sange Yeshe, dem ersten Thegtse Rinpoche, gegründet und ist damit das älteste Kloster in Tawang. Ich muss aber sagen, für mich sieht es gar nicht alt aus, denn mit seinem Glas und den «Türmchen» macht es für mich einen sehr verspielten, modernen und offenen Eindruck. In einiger Entfernung zum Haupttempel gibt es ein kleines Häuschen, wo Öllampen angezündet werden können.

Das Kloster wurde schon mehrfach umgebaut, um der steigenden Zahl von Mönchsschülern angemessene Unterkünfte zu bieten. Derzeit studieren über hundert Mönchsschüler unter der Anleitung des 14. Thegtse Rinpoche sowohl die alten buddhistischen Klassiker als auch moderne Themen. Während der Gebetspause kann ich zuschauen, wie einige Mönche Bogenschiessen. Dies ist ein sehr beliebter Sport im Himalaya und warum sollen die Mönche dies nicht auch ausüben dürfen… Das Khinmey-Nyingma Gompa gehört zur Nyingma-Schule, den Rotmützen. Diese sind zwar die älteste tibetische Glaubensschule, sie ist aber die am wenigsten strickte und die Mönche haben noch recht viele Freiheiten. Mehr zu den Schulen findest du in meinen >Reisetipps für den Himalaya.

Der Name Khinmey leitet sich vom Monpa-Wort „Khi-Ket-Nyan-Mey“ ab, was wörtlich „Ort zum Lauschen von Hundegebell“ bedeutet. Hierzu gibt es natürlich auch eine Legende…

Ich schaue mir die Haupthalle an. Wunderbar die vielen Details und religiösen Gegenstände, dir hier 100% in Gebrauch und nicht nur Deko sind. Die Halle wird beherrscht vom grimmig dreinschauenden buddhistischen Weisen Padmasambhava.

Interessant, dass hier die Butterfiguren ganz anders aussehen als in einem Gelbmützenkloster:

Dann erklingt plötzlich das Muschelhorn und die Mönche eilen in die Haupthalle. Auch hier werden nun die Losargebete von den Mönchen den ganzen Tag lang rezitiert. Drei ältere Monpa-Damen schauen zu und drehen dabei unaufhörlich ihre kleinen Gebetsmühlen.

Das Urgyelling Gompa liegt im unteren Teil von Tawang und wurde im Jahr 1487 gegründet. Es ist der Geburtsort von Tsangyang Gyatso, dem sechsten Dalai Lama (1683-1706). Es heisst, dass sich hier vor seiner Geburt einige Wunder ereignet hatten. Zum Beispiel erzählte seine Mutter, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft einen Steinmörser benutzte. Plötzlich füllte sich der Mörser mit frischem Wasser und füllte sich ständig weiter. Dieser Mörser ist immer noch beim Klostereingang zu begutachten.

Besonders eindrücklich finde ich auch die knorrigen, mit Moos bewachsenen Bäume, die das Kloster umgeben. Sie geben dem Klosterhof damit eine ganz spezielle Atmosphäre und die quirlige Stadt scheint meilenweit entfernt. Auch zu den Bäumen gibt es eine Geschichte:
Der 6. Dalai Lama pflanzte 3 Bäume beim Kloster indem er seinen Spazierstock in die Erde steckte. Er prophezeite aber grosses Unheil über Tibet, falls einer dieser Bäume sterben sollte. Und wirklich, als 1959 einer der Bäume durch einen Sturm gefällt wurde, musste der 14. Dalai Lama noch im gleichen Jahr aus Tibet fliehen und suchte Zuflucht in Tawang.

Das kleine Kloster ist erst gerade neu renoviert worden und die Gebetsmühlen erstrahlen in ihrer ganzen Farbenpracht. Obwohl gerade niemand da ist (wahrscheinlich sind alle Mönche bei den Neujahrsgebeten im Tawang-Kloster), kann ich ins Gebäude reinschauen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Reihen weisser Stupas, die einigen wichtigen Oberhäuptern des Klosters Ugyenling gehören. Ein Foto vom Dalai Lama darf auch hier nicht fehlen.

Auf einem kleinen Hügel über Tawang thronend, zieht die zwölf Meter hohe Statue von Buddha aus vergoldeter Bronze die Blicke auf sich. Eine Buddha-Statue mit blauen Haaren, oft als blaue Locken oder spiralförmige Muster dargestellt, ist eine Darstellung des historischen Buddha, Shakyamuni. Diese blauen Locken sind keine natürlichen Haare, sondern eine symbolische Darstellung seiner Weisheit, Erleuchtung und seiner Freiheit von weltlichen Sorgen. Im Buddhismus steht die Farbe Blau oft für Reinheit, Ruhe und Heilung. 
Die Statue steht auf einem reich verzierten Sockel. Den sich darin befindenden kleinen Gebetsraum kann ich mir anschauen. Die Buddhastatue umrunde ich natürlich im Uhrzeigersinn und kann dabei die Gebetsmühlen drehen.

Schlamm wo ich nur Hinschaue – und da müssen wir durch um zu einer weiteren Sehenswürdigkeit von Tawang zu gelangen. Zu Fuss ist keine Option, denn ich würde Knöcheltief einsinken. Aber mein Fahrer Kamal hat sein Auto bestens in Griff und steuert es gekonnt durch die Baustelle. Hier wird gerade die Strasse erweitert und ich sehe, dass hier stark der Tourismus und die gute Erreichbarkeit von Sehenswürdigkeiten gefördert und ausgebaut wird. Noch ist mein Ziel,  eine Hängebrücke über den Tawang Fluss ein kleiner Geheimtipp – obwohl sie schon stattliche 600 Jahre auf dem Buckel hat.

Die Chagzam-Brücke ist eine Hängebrücke im Tal von Tawang. Sie spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Tawang, da sie die Dörfer verband und so Reisen und Handel erleichterte. Die Chagzam-Brücke ist ein technisches Wunderwerk, das die Zeit überdauert hat, denn die Brücke wurde im Jahr 1420 von Thangtong Gyalpo, einem buddhistischen Mönch und renommierten Architekten, erbaut. Chakzam bedeutet in der tibetischen Sprache «Eisenbrücke». Und dieses Element ist auch der zentrale Bestandteil der Brücke, eine revolutionäre Neuheit für die damalige Zeit. Sie besteht aus Eisenketten sowie Bambusmatten, die darüber gelegt werden. Auf diesen kann die Brücke bequem überquert werden.
Momentan sind diese aber in keinem guten Zustand und so überquere ich den Fluss lieber auf der neueren «modernen» Brücke gleich daneben.

Ein kleines Stück laufe ich jetzt den Hang hinauf zu einem malerisch gelegenen Steinhaus am Bach. Dieser treibt eine Mühle an. Die mahlt aber kein Getreide, sondern dreht eine Gebetsmühle im Gebäudeinnern. Bisher waren die Türen dieser «Gebetshäuser» immer geschlossen, hier kann ich aber einmal reinschauen.

Tawang ist die touristischste Region von Arunachal Pradesh. Aber nicht ausländische Touristen zieht es hierhin, sondern Indische. Sie reisen nach Tawang um den Himalaya und Schnee zu sehen. Ihr Hauptziel ist aber der 4366m hohe Bumla Pass. Dieser liegt direkt an der Grenze zu China und ist ein wichtiger Kriegsschauplatz. Wie schon in Meghalaya mit der Grenze zu Bangladesch ist auch dies eine wichtige «Sehenswürdigkeit» für Inder. Die Grenze kann aber nur mit einer Sondergenehmigung von indischen Staatsangehörigen besucht werden. Darum kann ich dir hier leider keine Bilder zeigen…

Auf der Rückfahrt entscheiden wir uns nochmals für den Tunnel, denn auch Heute ist der Himmel bedeckt und es liegt Schnee auf dem Pass. Die Fahrt dauert auch etwas länger, denn wir fahren an Dirang vorbei bis nach Bomdila. Unterwegs wird es nochmals abenteuerlich, denn wir kommen in die Wolken. Nebel. Dann werden hier einfach die Warnblinker eingeschaltet, das Licht bleibt hingegen aus. Incredible India! Zum Glück kennt Kamal die Strecke.

Beim Sightseenprogramm in Bomdila ist meine 1. Priorität der Markt, denn bei den anderen Orten hatte ich immer Pech und der Markt hatte genau an meinem Besuchstag geschlossen (>siehe auch Tipps am Schluss). In Bomdila bildet der Markt auch das Zentrum der auf ca. 2500 Meter hoch gelegenen Stadt, die jedoch auch am Hang gebaut ist. Ganz alle Läden haben wegen Losar auch hier nicht geöffnet, doch finde ich noch das eine oder andere Mitbringsel. Besonders erwähnenswert finde ich noch den Amma Markt. Im halboffenen Gebäude verkaufen Frauen allerlei. Besonders spannend ist der steinharte Yakkäse, der auf Schnüren aufgereiht von der Decke hängt. Aber schau am besten anhand der Fotos, was es hier zu kaufen gibt:

In Bomdila gibt es zwei grössere Klosterkomplexe, eines unten in der Stadt gelegen, eines oberhalb am Stadtrand. Das Thubchog Gatsel Ling Gompa, das untere Kloster, gefällt mir ganz klar besser, es ist älter, kleiner und neu renoviert. Es gibt 2 Versammlungshallen, die besucht werden können. Das kleinere Gebäude ist das ältere Kloster. Gleich beim Kloster beginnt auch der Markt und befindet sich das Handwerks Emporium mit Werkstätten und Shop.

Das obere Kloster ist zwar grösser, die Versammlungshalle ist aber recht kahl und kalt, hier fehlen die schönen Gemälde und Verzierungen. Es wurde erst 1965 erbaut und ist eine Nachbildung des Tsona Gontse Klosters in Südtibet. Das Kloster gehört zur Mahayana Schule. Die jungen Novizen sind gerade am Cricketspielen, einem der beliebtesten Sportarten in Indien.

Eigentlich hätte ich gleich beim Kloster in deren Guesthouse übernachten sollen, doch ich wurde umquartiert und ganz ehrlich gesagt bin ich auch etwas froh darüber, denn wie freue ich mich jetzt auf eine heisse Dusche und ein warmes Zimmer. Mein Homestay liegt ausserhalb von Bomdila mit einem tollen Blick auf die Stadt. Ein eigenständiger Stadtbummel liegt so nicht drin, aber das Wetter zeigt sich eh von seiner miesen Seite. Doch gleich nebenan hat es ein neues kleines Kloster. Interessant zu sehen, dass hier die Dekoelemente etwas anders aussehen. Es sind jedoch auch die Schneelöwen, welche die Tür bewachen, der Garuda und die zwei Rehe mit dem Rad der Lehre auf dem Dach dargestellt.

Von Bomdila geht es wieder runter bis zur Brahmaputraebene. Ganz andere Temperaturen erwarten mich nun. Es wird wieder sehr grün und richtig tropisch. Am Fusse der Berge verlasse ich Arunachal Pradesh und es geht zurück nach Assam, wo ich von einem Gewitter mit Monsunartigen Regen begrüsst werde.

Tawang ist sicher nicht eines der einfachsten zu erreichenden Reiseziele im Himalaya. Dennoch lohnt sich eine Reise sehr, nur schon um das Kloster Tawang zu besuchen.

© Alle hier gezeigten Fotos unterstehen dem Urheberrecht von Jasmin Ilg, fotodesign-ilg. Die Fotos dürfen ohne ihr Einverständnis weder kopiert noch abgespeichert werden. Die Bilder und Bildrechte können aber käuflich ohne Wasserzeichen und in grosser Auflösung zu einem fairen Preis erworben werden. Vielen herzlichen Dank für deinen kleinen Unterstützungsbeitrag an meine Reisen. Jasmin Ilg hat noch viele viele weiteren Fotos, auch zu anderen Themen und Ländern und freut sich sehr über Ihre Anfrage. Die Informationen der Texte wurden von Jasmin Ilg recherchiert oder hat sie auf ihren Reisen gehört oder erlebt.